公元2020年10月6日逢国庆长假，五个几十年前一起在边城茶峒工作过的兄弟觉得无聊之极，遂临时编凑成一个“骚客”团，驱车来到重庆酉阳龚滩古镇。       古镇龚滩位于重庆酉阳、乌江与阿蓬江的交汇处，隔江与贵州省沿河县相望，因盐而兴，自古以来是乌江流域乃至长江流域著名的川（渝）、黔、湘、鄂客货中转站，是由乌江连接重庆的黄金口岸。现在是世界上唯一在大江大河边上保存完好的千年“古镇”。
      据史料载：蜀汉章武元年（211年）改巴东属国为涪陵郡，改永宁为万宁，撤涪陵县地，置汉复县、彭水地属涪陵郡。公元317年，司马睿在建康称帝，建立东晋（317年-420年），为晋元帝。龚滩古镇始建于这一时期，属涪陵郡汉复县，距今已有1700余年。       古镇坐落于乌江与阿蓬江交汇处的乌江东岸的凤凰山麓，据统计现存长约三公里的石板街、150余堵别具一格的封火墙、200多个古朴幽静的四合院、50多座形态各异的吊脚楼、独具地方特色，是国内保存完好且颇具规模的明清建筑群。
      唐玄宗天宝十五年(756年)七月，太子李亨（肃宗）在灵武城宣布登基，始改年号为至德，两年后再改年号为乾元。
      唐乾元元年(758)，设罾潭巡检司，龚滩受罾潭巡检司管辖。据说，李白那首“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。 ”的《早发白帝城》诗就是唐肃宗乾元二年（759）春天，因永王璘案，被流放夜郎取道四川赴贬地途中白帝城时，忽闻赦书，旋即放舟东下江陵，即兴写下的。       有资料称，“龚滩”原名“龚湍”，乌江滚滚浪滔流经龚滩古镇前，绕镇回旋后上可达贵州沿河、司南，下可至彭水经涪陵汇入长江。原本“龚湍”只是一个普通的小镇，千百年默默无闻得藏于深山峡江之侧，但在明万历元年，“龚湍”所依之凤凰山发生的一次崩岩滑坡，一时间大江之中，横列巨石，大者如宅，小者如牛，激水雷鸣，惊涛雪喷。从此形成一条400米长的大险滩，水面落差竟达四米。这次山崩，不但使小镇的名字从“龚湍”变成“龚滩”。而且从那时起江船行至“龚滩”均不得已停下，先由挑夫将货物从船上驮上江岸，再等船过险滩后将货物重装，这一上一下，渐渐聚集，龚滩便成为乌江岸边的一个重要的货物集散地，龚滩镇便越发地繁华起来了。       经查阅相关资料：乌江，古称黔江、枳江、涪水，源于贵州高原，自西南向东北奔腾于大娄山系和武陵山脉之间，全长1050千米，流经渝黔46个县、市，至涪陵注入长江。 
      乌江之美，在一洞、两江、七峡。一洞为芙蓉洞；两江即芙蓉江、大溪河；七峡有三门峡、边滩峡、盐井峡、关滩峡、中嘴峡、门栓峡、罗家沱峡。其它景观还有巴王陵、鸭江小三峡、白马古镇、羊角镇、观音古洞、烈女岩和关滩等，可惜这些极致美景，我们今天都没有福缘得以看到。
阿蓬江又称唐崖河，发源于湖北利川市毛坝镇，经黔江至酉阳龚滩注入乌江，全长249公里，为乌江下游第一大支流，同时也是土家及苗族儿女的母亲河。阿蓬，土家语，有“雄奇”、“秀美”之意。
阿蓬江水冲破崇山峻岭，一泻千里，山高谷深，绝壁对峙，沿途形成一系列山峡。如神龟峡、官渡峡等。神龟峡峡口就位于黔江区阿蓬江镇，因峡口两山酷似双龟对卧而得名。据说神龟峡全程仅有一处看得到人烟，其余皆为高峡深谷，假若能置身其间，一时间远离人世悲欢，宠辱皆忘，恍若隔世，无异身在世外桃源矣。       因为新冠疫情的影响，今天我们看到的“龚滩”显得比平日冷清得多。尽管这里并不是我们通常所说的疫区，但工作人员依然严守规矩，但凡进入景区之人均得实名制购票并佩戴口罩，你还别说，我们不仅得严格遵守之，还不能说人家这是“教条”的做派，疫情防控毕竟是全民参与，人人有责的大事。
      我耐心等着年龄最小的李立平根据田庆仲的建议跑上跑下将景区+船票买到手，总感觉龚滩主人的脸冷冰冰的像别人都欠着他们的债一般。于是，我就想，这个冷漠的“龚滩”，我已经不知道该不该爱你？  
      根据路标指引，我们来到了龚滩“三抚庙”前。“三抚庙”始建于清代，是为了祭祀酉阳土司冉守忠以及同样有德于民的思、播二州早先的田土司、杨土司而建，因三位土司均官居抚使，故称“三抚庙”。这里是专供土家族祭祀膜拜，祈求风调雨顺、平安吉祥的场所。
      史载：南宋绍兴元年（1131年），酉阳龚滩爆发金头和尚农民起义，冉守忠因镇压农民起义有功，南宋朝廷授冉守忠御前兵马使，任酉阳知州，开始实行羁縻制，土官世袭。至元二十年（1283年），酉阳爆发“九溪十八洞”蛮民起义，元政府为稳定少数民族地区，采取“以夷治夷”的政策，在酉阳实行土司制，改酉阳羁縻州为酉阳宣慰司，冉守忠第8代嫡孙冉载朝为宣慰使，土司嫡长子世袭。从此，冉氏土司成为武陵山区三大土司之一。从南宋绍兴元年（1131年）任冉守忠为知州到清雍正十三年（1735年）改土归流，冉氏统治酉阳604年的土官、土司制才宣告结束。       龚滩的街道，其实只有那么一条。它位于邻江的吊脚楼之后，完全随地势而生，自由自在得在木屋，江岸，山石之间蜿蜒腾挪。其最长的石板街也只有三公里左右，青幽如玉、起伏不平、蜿蜓崎岖，盘亘在乌江东岸，街两边不时有悬空托起的气势恢弘之土家吊脚楼群，国画大师 吴冠中曾将此处誉为：“唐街、宋城，是爷爷奶奶的家。”其著名国画《老街》便诞生于此。       我们在古街徜徉，呼吸着来自唐宋的古风，回味着岁月老去时的那一份沧桑，享受着青春骚动后满头白发带给内心的那一份宁静。一个个微弓型的背影，数落着岁月的无情，不禁勾起了我年轻时的回忆：当年我们几个“骚客”共同工作过的边城茶峒，也是临清水江而建，曾是湘西四大古镇之一。由于经济条件的落后及人们对原生态开发保护的不够，这个古镇已明显落后于其他古镇，变得越来越没有特色。
      30年前我们在茶峒一起战斗的日子，是一段难以忘怀的激情燃烧岁月，政府干部在“计划生育”、“皇粮国税”这两根指挥棒的抽打下，把干部和群众之间的关系搞得越发紧张。
      又是一个三十年，清水江依然东流去，不仅生育政策已悄然改变，连脱胎于几千年前的“农业税”也没有了。原来我们认定的茶峒镇“耕地红线”似乎也没有了，公路两边绿油油的稻田、冬耕必种的油菜花田不见了，代之以一栋栋没有经过规划的砖房矗立在319公路沿线。这一切仿佛是在告诉我们，原来我们曾经为之奋斗的许多东西，一下子都不见了，当这一切都成为过眼烟云时，我们曾经尽情挥洒的青春也没了。
      虽然一切都在悄然地改变，但不变的却是我们用青春和汗水结成的一段不舍的战斗情谊，这段战斗历程在我们身上打上的烙印长存于胸，至今依然没有变化且必将历久弥新。       沿石板街南行，上几节石阶，我们来到了龚滩古街“第一关”。       “第一关”位于老街上街的长乐街，关门内侧这块刻石上的“第一关”三个字系明万历癸丑年龚滩李德谷所题。昔日龚滩溪系川盐入黔的重要中转站，当地佐县衙门为了加强盐政管理，打压私盐流通，在这险要的地方用条石垒彻了石门，并设有厚大木门，以此关为界，关北为“城”内，关南为“城”外，凭牌限时出入，兼作防范“关外”流寇的门户。       川主庙是四川人专修的庙宇，也是四川人的会馆。川主庙进入大门后是一个古戏楼，它的每座庙都有一个古戏楼，是庙会活动的场所。
      川主庙祭祀的是川主李冰。李冰于公元前256年—前251年被秦昭王任为蜀郡太守。任职期间，李冰根据道家的“道法自然”、“天人合一”的思想建堰治水，创建了奇功，著名的都江堰水利工程就是李冰父子的治水杰作。后人为纪念其父子恩泽，修庙以祭祀。龚滩古镇也有一座川主庙，外观看似乎年事已高，外墙面斑驳今日到此原本想进院一观，可惜看门人要收费，想想或许不值得，便望而却步，止于大门前。       董家祠堂为董氏宗族合资修建的一所祠堂。从老街上几层石梯，迈进高石槛，里为四合天井，正对面为正殿，皆为古老木质框架。殿中供奉董姓历代先人灵位，是董氏家族最高权威的凝聚地。
      龚滩崖壁上建院子，只有有钱的大户人家才能得遂其愿。冉家院子就是这样的人家大院。它始建于清雍正年间，占地400多平方米，距今已有400余年的历史。精致的四合院古色古香，颇有几分当年的豪绅气派：雕花门窗、雕花大床、长板凳、青花古瓷、老烟杆、老铜件儿……现被辟为一个小小的土司文化博物馆。       “冉”和“罗”两姓，作为土司的后裔，一直是龚滩的大户人家。当地曾流传着这一说法：“上街不惹冉，惹冉下不了坎；下街不惹罗，惹罗过不了河。”这说明“冉”、“罗”先祖的福德荫庇了其后人。据说，冉姓至今在老镇上仍人丁兴旺，子嗣延续不衰。
      历史上，渝东南片区交通主要依靠乌江水道开展贸易、商业活动。这就注定龚滩的商业要比交通闭塞的其他地方发达和繁荣，逐利之商人必然趋之若鹜，来到这个地方经营生意，赚钱发财，这就使许多外地富商也在此占地建房，西秦会馆就是这些建筑的代表。       清光绪年间，陕西商人张朋久最先来龚滩开设盐号，并经手修建了“西秦会馆”，即“红庙子”，作为同乡商人汇聚之所。
      会馆依山而建为四合高墙大院，外壁朱红粉饰，堪为“别有洞天”。大门临街西开，内设正殿、偏殿、耳房、戏楼，雕梁画栋，从街心入院内须得登八级石梯而进。只是不知道这个建筑到底还是不是当年的原物。如果不是也就没有必要在这里徒生感慨，替古人担忧了。
展现在我们眼前的这些龚滩民居依山傍水幽雅别致，多用杉木长柱或硬杂木将屋架托起，成为全木结构的吊脚楼。吊脚楼或凿石为基，或垒石为础，长长的柱头或撑乱石，或绕古树，高低错落。       吊脚楼柱间板壁可开门，可成窗，临江一面的万字格花窗更是独具匠心，花样百出，既可观景，又可晾晒纳凉，河风吹处莫不使人赏心悦目，惬意顿起，快乐悠悠哉。
      遗憾的是，这些楼阁吊脚建设的日子似乎过去的还不远，江边建筑排列有序，毫无杂乱，间或出现一些现代人“雕琢”的痕迹，使这座古镇难免给人一种历史虚无的感觉，它似乎太年轻了些。       从陡壁上的古街下到江边，回头望，但见吊脚楼如一件件艺术品般悬挂在崖间，将乌江这一段崖壁装点的灯红酒绿，翠灿辉煌。乌江水冲洗其“脚背”而过，留下难忘的一瞥，便头也不回地奔腾向南，再也没有重逢的日子。